Se raspandesc zvonuri ca conglomeratul francez de lux cauta sa preia cel putin o parte din afacerile sale de frumusete in interior. Kering a mentinut mult timp un control strict asupra afacerilor de moda ale marcilor sale, care includ Gucci, Bottega Veneta si Saint Laurent. Dar se bazeaza pe acorduri de licenta pentru a produce, comercializa si vinde parfumuri, machiaj si ingrijire a pielii (Coty pentru Gucci si Bottega Veneta, L’Oreal pentru Saint Laurent.)
Nu este nimic neobisnuit in ceea ce priveste o casa de moda de lux care externalizeaza frumusetea. Exista insa si exceptii: Dior si Chanel detin si opereaza diviziile lor de frumusete. Ambele sunt infloritoare, mai ales in parfumuri: cele doua companii vand mai mult parfum decat orice alte marci din lume.
Este logic ca Kering ar dori o configuratie similara. Compania vrea sa construiasca Gucci, care genereaza putin peste 50% din veniturile grupului si doua treimi din profituri, intr-un brand cu vanzari anuale de 15 miliarde de euro. Extinderea categoriei, inclusiv un nou accent pe frumusete, Kering pastrand toate veniturile, este o modalitate de a face acest lucru (compania face miscari similare in moda, directionand mai multe vanzari Gucci catre propriile magazine si departe de retaileri terti) .
Totusi, aceasta ar fi o pierdere cataclismica pentru Coty.
Gucci este unul dintre cele mai profitabile marci din portofoliul Coty, care include Chloe, Burberry, Marc Jacobs Perfume, Bottega Veneta si Calvin Klein. In mai, Sue Nabi, directorul executiv al Coty, a numit Flora Gorgeous Gardenia de la Gucci un „succes fantastic”, listand-o drept unul dintre cele trei parfumuri de top ale companiei, alaturi de Burberry Hero si Hugo Boss The Scent.
Deocamdata sunt doar barfe din industrie. WWD a raportat saptamana trecuta ca zgomotul in jurul „potentialei intrari a lui Kering in frumusete continua sa se amplifice”, in urma apelului pentru castiguri al grupului de luna trecuta si a nemultumirii sale cu privire la modul in care Coty a gestionat afacerea Gucci de frumusete (care a fost exprimata inainte de numirea lui Nabi).
In iulie, Kering a lasat sa se inteleaga ca afacerea sa de infrumusetare ar putea merge pe urmele ochelarilor, o categorie pe care a adus-o in interior printr-un parteneriat cu Richemont.
„Succesul nostru cu Kering Eyewear demonstreaza ca putem crea multa valoare pentru marci, pe de o parte si, in consecinta, pentru grup, prin luarea unor abordari disruptive si inovatoare”, a declarat Jean-Francois Palus, directorul general al grupului Kering. un apel conferinta. „Asadar, frumusetea este cu siguranta un domeniu in care am putea contempla unele in viitor si toate optiunile sunt deschise.”
Kering si Coty au refuzat sa comenteze.
Cu toate acestea, exista un motiv pentru care marcile de lux care supravegheaza fiecare detaliu minuscul al afacerilor lor de moda opteaza de obicei sa licentieze liniile de frumusete. Parfumul sau rujul costa mai putin decat o geanta de mana sau pantofi, dar marjele sunt mari, iar frumusetea este eficienta ca modalitate de a dobandi noi clienti. Companii precum Coty si L’Oreal au infrastructura necesara pentru a crea si a vinde produse de parfum, machiaj si ingrijire a pielii, expertiza care nu vine intotdeauna in mod natural marcilor de moda de lux.
Cand vine vorba de licentiere, parfumul este probabil cea mai competitiva dintre categoriile de frumusete, cu cateva companii – conduse de Coty si L’Oreal – care lupta pentru a controla cele mai mari marci din categorie.
Un singur parfum ar putea aduce vanzari de sute de milioane de dolari pe an pentru una dintre aceste companii. Este rar ca un ruj sau o crema hidratanta sa aiba un asemenea volum. De obicei, un brand lanseaza un parfum mare pe an, cheltuind milioane de dolari in marketing, inclusiv ambasadorii celebritatilor; Reclame TV, exterior si tiparite; activari in magazin, campanii de influenta si multe altele.
Presiunea de a performa este enorma. Odata, un presedinte al unui conglomerat de frumusete de miliarde de dolari mi-a trimis un mesaj, rugand pentru plasarea „in prima pagina” in WWD pentru lansarea unui parfum, prima companie dintr-un nou acord de licenta cu un brand de lux emblematic.
A fost o afisare neobisnuita, dar inteleg de ce directorul a simtit nevoia sa cerseasca pentru o poveste de acoperire: daca parfumul acelui an este un esalon sau are performante slabe, clasamentul parfumurilor brandului se ridica. Si daca acordul de licenta nu functioneaza pe placul marcii, marca va merge – si fie va semna un alt acord de licenta cu un concurent, fie va lua frumusetea in interior.
Vestea buna este ca Coty are ceva timp sa rezolve lucrurile cu Kering. Coty a confirmat ca „nicio licenta majora [nu este] in curs de reinnoire in [urmatorii] cinci ani” intr-o actualizare pentru investitori in primavara anului trecut, ceea ce inseamna ca cel mai devreme cand Kering poate aduce frumusete in interior, daca decide sa faca acest lucru, este in 2026.
Patru ani inseamna mult timp, iar Coty lucreaza rapid pentru a-si diversifica portofoliul. Desigur, patru ani este, de asemenea, suficient timp pentru ca Kering sa-si construiasca si o divizie de frumusete proprie.
