Afacerea parfumurilor este in plina expansiune. In SUA, categoria este in continuare in crestere constanta, in urma saltului din epoca pandemiei. Deja in 2023, vanzarile au crescut cu 19 la suta de la an la an, potrivit NPD, au sustinut multe schimbari de comportament in randul consumatorilor din Gen-Z si o crestere a interesului pentru piata chineza.
„Sfideaza logica cat de puternica continua sa fie”, a spus Larissa Jensen, vicepresedinte NPD si consilier in industria frumusetii, despre sector.
In timp ce casele independente si-au creat un spatiu pe piata – si au primit atentie si interes pentru a face acest lucru, cum ar fi achizitia Byredo de catre Puig in 2022, totusi, parfumurile de designer de la Dior si Gucci domina piata.
Autorul a distribuit o diagrama de date Flourish. Va trebui sa acceptati si sa va dati acordul cu utilizarea cookie-urilor si a tehnologiilor similare de catre partenerii nostri terti (inclusiv: YouTube, Instagram sau Twitter), pentru a vedea continutul incorporat in acest articol si altele pe care le puteti vizita in viitor.
Autorul a distribuit o diagrama de date Flourish. Va trebui sa acceptati si sa va dati acordul cu utilizarea cookie-urilor si a tehnologiilor similare de catre partenerii nostri terti (inclusiv: YouTube, Instagram sau Twitter), pentru a vedea continutul incorporat in acest articol si altele pe care le puteti vizita in viitor.
Dar, de obicei, nu aceste marci sau companiile lor mama culeg in principal beneficiile succesului parfumului lor. Cele mai multe parfumuri de lux sunt produse si vandute de cateva companii de infrumusetare care au incheiat contracte de licenta indelungate cu marci. L’Oreal, de exemplu, detine licentele pentru parfumuri si, respectiv, pentru frumusete ale Ralph Lauren si, respectiv, Giorgio Armani, inca din anii ’80. Mai multe companii, inclusiv Interparfums si Parlux, isi concentreaza intreaga afacere pe parfumuri, licente de operare pentru companii precum Abercrombie, Coach si Guess (Interparfums) si Tommy Bahama si Jason Wu (Parlux).
Aceste licente sunt afaceri mari si pot genera venituri de sute de milioane de dolari pentru operatorii lor, in special in segmentul de prestigiu, unde marjele sunt mai mari. Se spune ca licenta Saint Laurent de la L’Oreal, care cuprinde machiaj, parfum si ingrijire a pielii, genereaza vanzari anuale de peste 1 miliard de dolari. Pentru Coty, care detine licenta Gucci din 2016, parfumul a reprezentat 60% din veniturile sale anuale din 2022.
Pe masura ce sectorul creste, reteaua larga de licente de parfum se schimba. Cel mai important, pe 3 februarie, Kering a pus bazele pentru a-si lua in cele din urma afacerile de frumusete in interior, cu formarea propriei sale brate de frumusete, Kering Beaute. Dolce & Gabbana, care anterior i-a acordat licentei lui Shiseido, a luat frumusete in interior la inceputul acestui an. Estee Lauder, in incercarea de a pastra afacerea de frumusete a lui Tom Ford (inclusiv apa de colonie Oud Wood), a cumparat compania in noiembrie 2022.
Stiri mai recente, cum ar fi vanzarea in decembrie de catre Coty a licentei Lacoste catre brand, care apoi a incheiat un acord cu Interparfums; Estee Lauder a transferat DKNY la Interparfums in 2022; vanzarile licentei lui Tommy Hilfiger pentru Give Back Beauty si Michael Kors catre EuroItalia, in 2022 si 2021, analistii vorbesc din nou.
„Se desfasoara o multime de activitate acolo, deoarece industria este atat de fierbinte”, a spus Jensen.
Cine se afla in spatele majoritatii parfumurilor din lume?
Autorul a distribuit o diagrama de date Flourish. Va trebui sa acceptati si sa va dati acordul cu utilizarea cookie-urilor si a tehnologiilor similare de catre partenerii nostri terti (inclusiv: YouTube, Instagram sau Twitter), pentru a vedea continutul incorporat in acest articol si altele pe care le puteti vizita in viitor.
Pentru operatorii de licente, frumusetea este un generator de venituri, dar pentru marcile de lux, este un instrument de marketing. Parfumul este un punct de intrare pentru ca consumatorii sa se familiarizeze mai intai cu o marca, a declarat Mario Ortelli, managing partner la firma de consultanta in strategie de lux Ortelli&Co. Din acest motiv, companiile care detin licente pun adesea bugete mari de marketing in spatele parfumurilor si apeleaza celebritatilor pentru campanii.
Licentierea permite marcilor accesul la acea masina de marketing fara a fi nevoite sa navigheze singure in procesele de dezvoltare complicate, lanturile de aprovizionare si procedurile angro ale parfumului. Dezavantajul este ca deseori inseamna sa renunti la un mic control asupra modului in care apare brandul si asupra cine culege beneficiile capitalului marcii.
„[Conglomeratele de frumusete] au productia, stiinta, tehnologia, au distributia, relatiile”, a spus Korine Wolfmeyer, analist senior de cercetare in actiuni la Piper Sandler. „Este mult mai simplu pentru ei.”
Cei care detin licenta pentru parfumurile marcilor le cumpara pentru sume stabilite, apoi se ocupa de productie, marketing si en-gros. Concurenta pentru etichetele de top este acerba, deoarece ofertele dureaza de obicei peste zece ani.
Autorul a distribuit o diagrama de date Flourish. Va trebui sa acceptati si sa va dati acordul cu utilizarea cookie-urilor si a tehnologiilor similare de catre partenerii nostri terti (inclusiv: YouTube, Instagram sau Twitter), pentru a vedea continutul incorporat in acest articol si altele pe care le puteti vizita in viitor.
Cu toate acestea, cei mai mari doi jucatori – Chanel si Dior de la LVMH – isi pastreaza afacerea cu parfumuri in interior, ceea ce inseamna ca pastreaza profiturile si controlul total asupra imaginii.
A merge singur nu functioneaza pentru toata lumea. Burberry, de exemplu, a incercat sa-si ia parfumul intern in 2013, alegand in cele din urma sa se conecteze cu Coty in 2017.
„Riscul in interiorizare este daca nu aveti o masa critica pentru a atrage talentul potrivit in organizatia dumneavoastra sau masa critica pentru a colabora cu succes cu distribuitorii sau producatorii”, a spus Ortelli.
Pe fondul activitatii din spatiu, companiile isi contureaza strategiile specifice cu privire la modul de abordare a afacerii, a spus Wolfmeyer. L’Oreal si Coty isi dubleaza prestigiul: L’Oreal a achizitionat licente pentru Valentino si Prada in 2018 si 2019, in timp ce Coty a vandut Lacoste si, in schimb, a impins Gucci, Marc Jacobs, Burberry si Chloe. Estee Lauder se concentreaza pe Jo Malone si pe recenta sa achizitie, Tom Ford, in timp ce Puig pare sa isi orienteze atentia de la licente catre marcile detinute, care includ Dries Van Noten si Nina Ricci.
Directorul executiv al Interparfums, Jean Madar, a declarat ca numarul marcilor care se adreseaza companiei in legatura cu potentialele parteneriate a crescut in ultimii ani. Veniturile companiei au crescut si ele, de la 714 milioane USD in 2019 la 1,09 miliarde USD in 2022. Datorita cresterii, unele marci isi reevalueaza parteneriatele, iar altele cauta sa intre in spatiu pentru prima data, a spus el.
„Cand marcile vad ca afacerea cu parfumuri creste intr-un ritm foarte rapid, unii dintre ei spun, suntem cu partenerul potrivit?” spuse Madar. „Si caselor de moda carora li s-a spus intotdeauna ca au timp inainte de a intra in aceasta categorie acum cred ca este un moment bun pentru ei – si le vedem batand la usa.”
